Von Christoph Hahn
Einen ausgesprochen positiven Eindruck hatte ich bei meinem Auf in der rheinland-pfälzischen saar-Weinbaugemeinde von den dort erzeugten Rieslingen und anderen Weißen. Hier gibt es gleich mehrere Erzeuger von Rang – Florian Lauer etwa, der mit seinem Gut zusammen mit Roman Niewonidczanski (Van Volxem) zu den Spitzenwinzern dieser Region gehört. Damit indes ist die Liste der Produzenten von Rang noch lange nicht erschöpft. Jürgen Weber und sein Margarethenhof im Gebäude des
aufgelösten Winzervereins gehört ebenso dazu. Zu seinem Spektrum gehören herrlich erfrischende Weine und Sekte aus dem trockenen Bereich, so unter anderem ein Riesling-Crémant mit knackiger Säure und einem ordentlichen Biß auf der Zunge und ein unkomplizierter Elbling Classic mit cremiger Struktur für den unkomplizierten Trinkspaß. Der Elbling ist mit seiner ausgeprägten Säure ein guter Gegenspieler z.B. für die fettige Süße eines Lachstatars, bietet aber auch mit Aromen von Veilchen und Trockenfrüchten genügend Anreize zum Solo-Genuß.
Der 16er Weißburgunder charmiert den Genießer zuerst mit einer ausgeprägten Kräuternase, das trockene 16er Riesling Hochgewächs punktet mit einer Nase von nassem Fels und Zitronenmelisse (aber nicht parfümiert) auf der Zunge – und das glleichfalls aktuelle „Schiefergestein“, ein feinherber Riesling, mit gereiftem Weinbergspfirsich und gut eingebundener Säure.
Die „Goldline“, die von der Ayler Kupp stammt, laut Margarethenhof-Mitarbeiterin Jasmin Blumenrath ein iun Auslesequalität geernteter und dann trocken ausgenauter Riesling, kommt mit ausgesprochen satter Farbe im Glas daher und bietet beim ersten Schnuppern im Glas Duft wie von Honig, bitzelt dann auf der Zunge und versöhnt sie dann wieder mit fleischiger Aprikose. Der 16er Sauvignon Blanc vom Römerberg hat mit den Melisse- und Paprika-betonten Vettern aus Neuseeland, Südafrika und auch der Steiermark ausgesprochen wenig zu tun und beeindruckt mit einer trotz jungen Alters sehr tiefen Nase plus einem leichten „Pfefferl“ wie beim Grünen Veltliner. Schließlich die Riesling Spätlese: Wer sie im Gllase warten läßt oder sogar vorher dekantiert, für den rauscht sie auf wie eine Sinfonie im Finale.
Die Weine vom Margarethenhof bieten vor allem eines: sinnliches Vergnügen, und das nicht zu knapp.
Die andere Seite der Eifel 
der Margarethenhof spielt mM nach in einer anderen Liga als Florian Lauer. Enttäuschend auch, dass ohne Nachfrage einfach ein anderer Jahrgang der bestellten Lage versendet wird.
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